告诉我们，还有一座倒塌的方尖碑比这座小得多，但没有破碎。1935-1941年意大利人占领期间，这座石碑被墨索里尼偷走，并被费尽气力地运到了罗马，竖在了君士坦丁拱门附近。那座石碑的雕刻也很精美，具有巨大的艺术价值，因此，埃塞俄比亚政府正在努力把它要回本国。

    幸运的是，与此同时这个石碑苑里还有第三座方尖碑原封未动，也是用整块岩石做成的。

    我们这位向导兴奋地指着这座高耸的细长石碑，它高达七十多英尺，其顶石的形状就像半个月亮。我们走过去仔细观看，发现它就像旁边那座巨大的石碑一样，外观也很像一座传统建筑——如同一座九层塔楼。同样，它正面的主要雕刻也很像一些木质窗口和过梁，都象征性地嵌在墙壁上。每层之间的空隙由象征性的圆木柱尾区分出来，一扇象征的门则使石碑更像座楼屋。

    这座精工纪念碑周围还有几座大小不一的石碑，显然都是一种先进的、有组织的繁荣文化的产物。在非洲西撒哈拉地区，没有一个地方存在着哪怕与这些石碑稍微相似的石碑，因此，阿克苏姆便显得十分神秘，没人知道它的起源，也没人记得它的灵感来自何处。

    圣堂礼拜堂

    这条路的另一侧，正对着石碑苑，有一处带围墙的宽敞建筑群，包括两个教堂，其中一个很古老，而另一个的年代显然要晚近得多。

    泽列列甫告诉我们，这两个教堂都是为锡安山的圣玛利教堂建造的。那个新一些的教堂有个穹顶，还有个高高的方尖碑形钟楼，由海尔·塞拉西建于20世纪60年代。另一个教堂建于17世纪中叶，是法悉里达斯皇帝建造的。也像其前后的埃塞俄比亚君主一样，这位皇帝也是在阿克苏姆加冕，他虽然把国都建在了别处，但依然十分崇拜这座圣城。

    我们发现，海尔·塞拉西自诩的这个现代quot;大教堂quot;既索然无味，又令人很不舒服。不过，法悉里达斯建的教堂却吸引了我们，它有碉堡般的角楼，围堵墙垛上还有射击用的枪眼。在我们看来，它quot;半是教堂，半是城堡quot;，因此体现了一种真正的埃塞俄比亚传统，即军事和宗教往往区分不清。

    在昏暗的教堂内部，我们仔细观看了几幅出色的壁画，一幅描绘玛利亚生活故事的画，另一幅画的是耶稣被钉上十字架和复活的故事，还有一幅画了圣·雅莱德的传说，据说，他创造了埃塞俄比亚奇特的教堂音乐。最后这幅画已经因为年代久远而褪了色，在画面上，雅莱德正在国王加布莱一马斯卡尔面前表演。国王手里掉下来的一只矛头，刺穿了这位圣徒的脚，但这二人完全被quot;塞斯特拉quot;琴和鼓演奏出来的音乐陶醉，以致于都没有发觉这一点。

    离这个古代教堂不远，有一片大厦的废墟，当年它想必很广阔，而现在已经缩小了，仅仅比它深深的地基壕沟稍大一点。泽列列甫解释说，这些就是第一座锡安山圣玛利教堂的遗迹，它建于公元4世纪，当时，阿克苏姆王国正在改信基督教。过了大约1200年，即在1535年，它被一个凶残的穆斯林侵略者夷为平地，那人名叫阿赫迈德·格拉金（绰号quot;左撇子quot;），其军队从东方的哈拉尔一直横扫到非洲之角（泛指东非临印度洋及亚丁湾的地区，包括埃塞俄比亚、索马里和吉布提——译者注），并曾一度几乎完全消灭了埃塞俄比亚的基督教众僧。

    这quot;第一座圣玛利教堂quot;（泽列列甫这么称呼它）被毁之前不久，有位葡萄牙行脚僧参观过它，他名叫弗朗西斯科·阿尔瓦雷兹。我后来读到了他对这座教堂的描述——那是惟一被保存下来的描述：

    它非常大，有五个宽敞的中殿，还有个很长的穹顶，所有圆顶都涂着漆，天花板和各个侧面也涂着漆；它还有个像我