时“并不流行”的川菜馆“啖而甘之”。今之以美食家自居的广东人，可能会羡慕江太史的闲散及支撑这种优闲日子的物质财富，但是未必 能对自家口味之狭窄而感到羞愧。太史第内的食事凋零，是时局、人口及财政问题所造成。战乱自不消说，江太史的“风流成性，一共讨了十二个老婆（有些还是不入数的）”，令“太史第关起门来，每餐起码有五六十人吃饭”。其后代的不善经营，不仅失去了英美烟草公司的代理权，进一步令家道中落， 一度只靠英美烟草公司的酬庸性车马费和农场的微薄收入勉强支撑。不过太史依然精食，好客而疏爽。宴客不够现金，就要各房“贡献”首饰、古玩，召玉商到家里来收。但是，他“不喜大宴亲朋，筵开百席这种场面。他的饭厅只摆一桌。款客的菜，一定要精细。他的心意 永远都是那么殷勤。管他明天债主临门，祖父和他的朋友，（烟）灯红（蛇）酒绿，乐也融融”。当年革命党人在广州起义后留下的遍野枕骸，即由江孔殷与友人出面殓之于黄花岗，这是江太史的侠义；不过，香港沦陷时期，他接受了先前有饮食之缘的日本港督矶谷廉介所赠白米两包，却为人所诟病。无论如何，江孔殷后来在新生活运动中戒了鸦片，皈依密宗，从此戒 杀生，太史第内一是浮财耗尽，数十年繁华食事乃告一段落。乃至一九五零年，九十岁的江太史已是风烛残年，农历四月初八佛诞这天，在广州六榕寺门口跌断了腿之后，继而因这地主老财兼洋奴买办必须遭到清算，遂被强行“装”在竹箩内抬至佛山乡政府，“霞公自知不 能免，瞑目不作答，或答非所问，佯作神经状态，谢绝饮食，绝食而死。此时他家中，无隔宿之粮，仅用四件漏水板，将其遗体草草葬在乡间”。一代美食家，竟以绝食而终。江献珠写道：“祖父以精食名，以两包米丧节，而以绝食终。人生薤露，一至于此！”

    七十年代末期，江献珠回穗讲学，先是因太史第旧址内的一片颓垣败瓦尔触目惊心，当日又在著名粤菜馆北园宴客，赫见北园之内的雕梁玉砌，漆柱檐饰，甚至厅房之门窗间隔，竟全系由太史第拆除移植而来，不禁恸哭失声。当时，广州书法家麦华三先生（系江献珠的国文 和书法老师，已故）在一旁开解道：“有什么好哭的，如非北园，江家遗物哪会保存到现在呢？”香港人韩中旋为此事曾赋“调寄浣溪沙”一阙：花事停闻三十年，旧家庭院梦魂牵。春风何处醉歌筵？太史劳形归影杳，恩师好语赖心传。人生涕笑岂无端？（注：位于广州越秀山麓的北园酒家，始创于本世纪三十年代初，当年可能也有过“为太史第马首是瞻“的历史。关于江献珠提到的环境，北园酒家最近在广告中是这样形容的：“北园酒家，一九五七年改建为广州第一家富有中国庭院特色的园林酒家，园内树浓花茂、翠竹 掩映，亭台水榭鱼池分隔空间，雅座厅房，红桥连接两廊，楼阁花楣花窗，精雕细刻，色彩斑斓，园林佳境独擅，古色古香。”九十年代后期，古雅的北园也“生猛”起来，辟出一半门面，金碧辉煌地去经营新派海鲜鱼翅，而且更名为“北园海鲜酒家”。在北园饮了半辈子 茶的广州人，目睹此“分成两半的酒家”，还不至于哭出声来。）避开个人的伤感成分，薄薄的《兰斋旧事》，其实是一本关于美食家养成的教科书。江献珠写道：“烹调这回事，味道为先，质感为次。不论鼓劲的人把味道及质感分得如何精细，到头来终极目的还是要求和味。”此外，在贵价的酒楼食肆，只要花钱即可一尝，但是一窥深 宅大院内私厨之堂奥的机会，并不是太多。江献珠凭借童年的记忆告诉我们：“我只知道以前的厨子，为一家人服务；现时的厨子，为商业饮食服务——想就是不牟利与牟利之别。当惯私家厨子的，优游自在，不必承担压力，不用盘算成本，只要雇主满意，绝对可以置舆论 之不顾。如果雇主只是有钱而无名气，又或财富及声誉皆备而