做一个有意思的比较：在创业时期是一种短跑，百米跑要求的是一个最快的速度；企业十年后，现在开始行走，步伐要正确；接下来是马拉松赛，需要耐力的支持。这样才有可能把企业做得更好。

    “现阶段来说，行走要步伐标准，步伐不标准就白走了，现在就是制定标准的时候。”周成建说，“第一阶段你要跑得很快，才能超过别人。未来肯定要保持耐力，需要有很多系统来保持这个企业的持续力。”

    美邦是时尚的，但周成建的爱好似乎不那么时髦。据说周成建除了工作之外的惟一爱好就是跑步。在上市前一个星期，他去参加潘石屹的Party，但显然对眼前的灯红酒绿、虚情假义感到不自在，拂袖而去。

    更令人诧异的是，周成建没随时扮演自己企业的形象代言也罢了，竟然用着一条上有大大的“h”标志的国外奢侈品牌皮带。他振振有词，“用这个是为了感受别的牌子比我们自己的差多少。”

    仅仅两年后，美特斯·邦威终于明确展露了对不满于做国内领袖的雄心，周成建说，“这么多年我只会做一件事情，那就是做衣服。我一直告诫自己要耐住寂寞，要做世界的裁缝。”

    拿什么实现国际化？

    国际化曾经是个遥远的预言，当变革之门一夜之间打开之后，这种潮水奔涌之势被新机制的强大动力迅速催生。转眼之间，一个渴望内外兼修的新国家似乎要被打造成功了，而国际化的色彩，裹挟着恐怖却又喜悦的情绪，在企业的惊慌与冷静中，夺门而来。

    服装制造业和品牌的国际化是这场交锋中的第一个风口浪尖。

    1978年，皮尔·卡丹来到了中国，在北京开了一家西餐厅，举办了第一场真人模特时装表演。很快，皮尔·卡丹成为中国最知名的法国男装。这种品牌效力在全国范围内延续到1990年代中期，当一线城市开始步入奢侈品牌竞争时，在太原这样的二线城市，一个皮尔·卡丹专卖店仍然可以卖出上千万的年营业额。

    反观中国的服装制造，总是与机遇失之交臂。上海APEC峰会上，那么多权威人士身着唐装，但唐装的品牌是缺席的。过去几年，蒙牛老总每年都穿唐装在央视春节晚会亮相，但他不知道身上的唐装是什么牌子。

    品牌国际化的道路，要点在于——洞察消费者的内心。一份来自专业调查公司的品牌服装调查数据显示，中国有53.3％的消费者比较倾向于国外的服装品牌，倾向于国内品牌的仅占16.7％，洋品牌表现出强劲的名牌姿态。

    中国服装品牌的现状是：“品牌”退化为标签，更多的仅是代表名字，缺乏独特的品牌内涵和个性。体现在市场行为上，就变成了大小专卖店的疯狂减价，最后是“你有我有全都有”，靠低廉的价格取悦消费者。

    更要命的是，尽管中国当代企业家都是开放社会的产物，但是，当这些企业家拥有了财富之后，有相当一批人似乎成了开放社会的敌人。最明显的例证，是今天的中国企业家普遍迷恋官商勾结，而官商勾结，毫无疑问是开放社会的死敌。

    今天的中国社会，无疑在享用开放带来的分红。然而，当开放逐渐步入迂回之中时，原先并不以为然的信息屏蔽、道德制高点、僵化思维等现象日益凸显。企业家不用说做世界品牌，就是在国内要做好品牌也需要克服重重壁垒。

    那未来呢？还有希望改观吗？当然有希望。面对世界强手林立的服装行业，中国品牌需要厘清头绪，实现走向世界的夙愿。

    迎面而来的就是中国服装品牌需要“年轻”，对于休闲服装行业更是如此。和美邦类似的所有服饰品牌，都在竭力年轻化。问题在于，年轻的方向各有不同。事实上，不止休闲服饰，任何品牌都需要年轻化，除了受众的青春感知，还意味着品牌的