仲曲河谷水草丰足，绿茵如织；夕阳下，萨迦寺宛如一座天外飞来的城池，沐浴着金光，耸立其中。心中不禁感叹，以萨迦如此闭塞的地域，当时居然成为西藏这么大疆域的统治中心，不能不说是个奇迹。

    在西藏的众多寺庙中，萨迦寺可以说是最著名的一座。萨迦寺以其大量丰富多彩的壁画和经书而闻名于世，被称为“第二敦煌”。萨迦寺位于萨迦县境内，在日喀则西南方约１６０公里处。

    萨迦寺本来并未列入我们的行程之中，由于我们每个人心中早就充满了对萨迦寺的向往，因此从离开珠峰大本营起，就开始不停地同司机软磨硬泡，要求能够顺道带我们去。到达拉孜县后，司机终于同意在回日喀则途中顺道访问萨迦寺。中午从拉孜县出发，沿３１８国道东行一百多公里，向南拐进萨迦县的县级公路，开了一个多小时就到了萨迦县。首先映入眼帘的是一片灰颜色的缓坡，萨迦，藏语意为“灰白色的土地”，就是指此地土壤的颜色。萨迦寺依山而建，并被仲曲河一分为二。河北面的北寺已是一片废墟，只有几座新建的白塔孤零零地立在那里。河南岸的南寺规模宏大，尤其是沿院墙纵向涂红、白、灰三色相间的色带，鲜明可鉴，令人一望便知是“花教”寺庙。放眼望去，发现整个萨迦县里的所有建筑物外墙都被这三色修饰。据传这三色中红色象征文殊菩萨，白色象征观音菩萨，灰色象征金刚持菩萨，三色成花，故萨迦教派亦被为“花教”。

    萨迦寺的主殿外景

    在萨迦寺唯一的入口东门处，花３０元购好门票，经过一个天井式院落，便进入了萨迦寺大殿。在西藏长期旅行，使我们每次到了这样的宗教场所，都自觉地保持一种肃穆。陪同我们旅行多日的向导格桑悟珠此时显示了他丰富的历史知识，开始涛涛不绝地讲述有关萨迦教派的发展历史。

    萨迦教派于十一世纪由西藏古老贵族昆·贡觉杰布创立，并于公元１０７３年建立萨迦寺北寺。萨迦派规定僧人可以娶妻生子，但生子后不能再接近妇女。政教两权均集中于家族之中，并以家族的形式相传承。萨迦派传至第五祖八思巴时，教派进一步发扬光大。八思巴是我国历史上的著名人物，这不仅是宗教原因，更主要是他为祖国的统一做出了重要贡献。八思巴，本名罗追坚赞，自幼聪慧过人，据传他３岁能背诵经文，８岁为众僧讲经，故称“八思巴”，意为神童。八思巴２６岁那年，被元朝的忽必烈封为“国师”加封“帝师”，他为元朝创立了蒙古文字，并被授权掌握西藏政教大权，此时，西藏正式归于元朝。西藏第一次回到祖国的怀抱，雪域高原的人民也终于进入了中华民族大家庭。

    在萨迦寺内的转经筒前留影

    了解了萨迦派的历史背景，我们怀着非常崇敬的心情，开始仔细参观萨迦寺的主殿，这座主殿的正确名称应为“大经堂”。最引人注目的是大殿内的许多根粗大的木柱，其中有四根最为突出，每根粗达１.２米，且每根柱子都有一个神话传说，并在在大殿内的壁画上详细记录下来。大殿内的主供佛为释迦牟尼像，在佛像前摆有大量美丽的酥油花，造形别致、生动，很难想像是用酥油所制，令人叹为观止。转过大殿内的主供佛，是一个巨大的书库，数万册由藏、蒙、梵、汉文抄写的经书密密麻麻地摞放着，高至殿顶，简直是一堵书墙。其中还有一部由金粉抄写而成的１.３米宽、１.７米长和１米厚的世界最大经书。在大殿的二层，摆放着两座被称为“平措颇章”和“卓玛颇章”的灵塔，另外还有大量书籍。大殿的东配殿内，供奉着萨迦教派的十一位大师的灵塔。在西配殿则是传授制作沙绘坛城（又称“曼陀罗”）技艺的场所，这是一种源于古印度的密宗本尊修练密法的道场。整个大经堂的右侧及后面是八思巴的公署和大排的僧舍。

    一直被称道的萨迦寺